它们很小，灰色，黏糊糊的，在澳大利亚越来越多的餐馆的菜单上。
蜗牛是法国美食中著名的主食。它们通常装在核桃色的外壳里，浇上绿色的蒜味欧芹黄油，配上酥脆的法棍面包。
但正是对这道经典菜肴的现代诠释，让蜗牛获得了发展势头。
一些法国餐厅，比如墨尔本的金博188网站酒吧玛歌,即使是一个小小的转折，也足以赢得犹豫不决的食客。
玛歌酒吧的行政主厨阿德里安·科里利亚诺(Adrian Corigliano)将黄油与茴香味利口酒珀诺诺(Pernod)混合，推出了传统勃艮第蜗牛酒(escargot de Bourgogne)的烈酒版。
玛歌酒吧的营销经理卡莉·吉利斯(Kari Gillies)说:“(蜗牛)可能很可怕，它们不是每个人从小到就吃的东西。”
“但这已经成为了粉丝的最爱。”
在悉尼最新的法式餐厅，侬啤酒店,主厨Thomas Boisselier则采取了更大胆的做法，他会把蜗牛去壳。
Boisselier用大蒜和欧芹的味道作为基础，然后在上面浇上浓烈的红酒和培根酱，以及一片大蒜黄油浸泡的吐司。
布瓦塞利耶说:“我没想到它会大受欢迎，但它非常受欢迎。”
“人们的思想变得更加开放。他们尝试了(蜗牛)，并意识到他们是被蜗牛这个概念而不是味道或口感所吸引。”
蜗牛变得如此受欢迎，甚至出现在了酒吧的菜单上。在萨里山的The Clock餐厅，主厨卢克·麦克纳利决定把炸肉排换成蜗牛。
麦克纳利说:“法国菜在悉尼越来越受欢迎，所以越来越多的人开始接受它。”
澳大利亚吃蜗牛的人最有可能被服务螺旋aspersa,或小,这种害虫喜欢在午夜时分在后院的菜园里大吃特吃。
Yarra Valley蜗牛餐厅的老板罗宾·施拉德(Robyn Schrader)说:“口感真的很好，很脆，就像鱿鱼一样，味道有点土味，像一种非常温和的蘑菇。”
Schrader是少数尝试养蜗牛的澳大利亚生产商之一。尽管蜗牛的繁殖量很大，但出人意料的是，它们很难大批量生产。
它们需要健康的作物(如羽衣甘蓝或油菜籽)，超过12个月才能成熟，以及包括清洗、煮沸和脱泥在内的紧张的准备过程。
供不应求，迫使绝大多数澳大利亚餐馆依赖海外进口罐头(壳单独出售)。金博188网站
今年春天，布瓦塞利耶是少数几位能够从塔斯马尼亚的La Perouse Escargot采购新鲜蜗牛的厨师之一。他说，准备新鲜蜗牛“要费时得多”，但最终值得付出努力。
他说:“它能给(食客)完整的体验。”他解释说，新鲜的蜗牛不那么有嚼劲，体积小一点，能吸收更多的味道。
尽管他尽了最大努力，悉尼餐厅的主厨休伯特Alexis Besseau就没那么幸运了。
他说:“我更喜欢使用新鲜的、本地采购的食材，但这里没有多少人愿意(养殖垃圾邮件)。”
贝索非常小心地将经过巴氏消毒的蜗牛从花园里的害虫变成了休伯特最知名的菜肴之一:黄油咸味XO酱蜗牛。
贝索说:“它有一点香料，但不会盖过蜗牛的味道。”
“这是我们开业以来最畅销的产品之一。”
蜗牛藏在一层层酥脆的酥皮里会变得更加美味可口。
在科林伍德(Collingwood)的史密斯街小酒馆(Smith Street Bistro)，主厨维克多•布莱恩(Victor Blain)将蜗牛和防风草泥混在一起。
布莱恩说:“我们用培根、胡萝卜和香料炖蜗牛大约三个小时，直到它们变嫩。”
“这是我们的三大名菜之一。”
比利·汉尼根，米尔森角小酒馆的主厨性格,用蜗牛卷轴更进一步。
“这是你在面包店看到的甜蜗牛卷轴的游戏，”汉尼根说。
“我们不用朗姆酒浸泡的葡萄干和杏仁，而是用大蒜和百里香烤蜗牛、法式芥末酱和一点烟熏斑点。
“它们不是看起来最漂亮的生物，但它们是人们在法国菜单上看到的东西。”