评论
有一件事你不得不称赞美国人，那就是他们庆祝食物的方式，即使它们并不特别好吃。
他们会把你能想到的最普通的东西放进嘴里，然后崇拜它，就好像它是用培根裹着的基督再次降临。
谷歌搜索“烤奶酪”返回1.48亿的结果。“Mac N Cheese”产生21200万。同样寻找“Vegemite Sandwich”返回Paltry 587,000。
我是看美国电视和漫画书长大的，我记得在《阿奇》漫画中看到Twinkie蛋糕后，我非常想尝试一下。当我在10岁或11岁的时候终于尝试了这个小小的经过加工的海绵蛋糕时，我震惊了，一种如此不可思议的食物……没有任何东西……可以被认为是标志性的。
在我从漫画书中发现美国儿童美食的同时，我也在吃澳大利亚的同类食物——童话面包、鱼条三明治、罐装意大利面吐司、德布土豆泥、金枪鱼莫内和维内塔。帕梅拉·克拉克(Pamela Clarke)在“女性每周测试厨房”(Women’s Weekly Test Kitchen)中创造奇迹，而玛格丽特·富尔顿(Margaret Fulton)则拓宽了澳大利亚人的思维和味觉。
没有多少营销将取代我在家庭篝火周围的烤棉花糖与美国S'mores。
这些是澳大利亚的食物图标，在我长大的时候，当他们今天可能不是我们今天吃的东西时，他们是他们的时间，并形成澳大利亚粮食文化的一部分。
虽然我们看待许多具有一种不间断的遗憾的食物，但美国人正在将童年的悲惨食物带入21世纪。他们在揭狮和现代化中制作了一种国家消遣 - 强大的食物。还有善于他们。
一个民族应该为自己的美食感到自豪，并在屋顶上大声喊出来。然而，让我困惑的是，为什么我们非要牺牲自己的利益为他们呐喊。澳大利亚的奶酪通心粉在哪里?
热肉桂甜甜圈是优质的服务站小吃。照片：Istock.
釉面美式的甜甜圈现在可以在澳大利亚各地的服务站和连锁店中找到，而遍布无处不在的澳大利亚热肉桂甜甜圈曾经从景观中消失了。
今天尝试一下咖啡馆的煎饼，你不会发现我们大多数人都在长大的薄片。他们被厚厚的美国风格堆叠所取代。
宣传“烧烤”的澳大利亚酒吧更有可能销售仿孟菲斯风格的肋骨（通常没有吸烟者）而不是面包中的兔子风格的障碍。
我不是在抨击美国。我在那里度过了我职业生涯的大部分时间，我的直系亲属中有许多我深爱的非常优秀的美国人。他们也有一些很棒的食物。
但没有数额的营销和洗脑会让我追求我的思绪回到Mac'n'dh'd奶酪的美好回忆，我从不吃，或者取代我在家庭篝火上的烤棉花糖，我没有。
然而，我们预计 - 经常会 - 在童年的假装怀旧的人中小吃我们只在电视上看到。
我们的食物和粮食文化变化是不可避免的。在澳大利亚食物被美国化之前，它是泰国Ified，越南ised，地中海，黎巴嫩人，黎巴嫩人，殖民地和殖民。不同的是，当我们开始吃laksa时，我们从不假装我们长大的东西。
我的投诉不仅仅是为了解除我们美食的新影响，这是关于未能承认我们的美食本身。
文化畏缩一直是澳大利亚心灵的一个界定，超过100年。亨利·劳森在19世纪撰写了关于它的关于它，该术语本身于1950年由墨尔本评论家AA菲利普斯创造，他们们们在英格兰或美国承认，澳大利亚艺术仅在澳大利亚承认他们的价值。
同样的文化畏缩是现代澳大利亚食品文化的颈部的重量。
食物不需要复杂或复杂，是好的，如果我们望而去我们自己的美食，我们会冒着失去古代的风险。
美国的2021年奶酪通心粉和1980年大不相同了。澳大利亚餐馆对这道菜的金博188网站重视程度超过了罐装意大利面和吐司，或者欧陆阿尔弗雷多意大利面和酱汁。但如果澳大利亚的饮食文化要发展，我们的标志性食物需要被带入现代。
在某些情况下他们是。贾美在过去的几年里有一瞬间（虽然当我是个孩子的时候，我们打电话给他们“兜售敬酒”的一些丑陋的原因），虽然我们仍然与一些怀旧的人接近，但他们现在是现代澳大利亚粮食文化的一部分以及过去。
今天的孩子们长大后不会不知道jaffle是什么，也许到时候他们会成为澳大利亚食物的象征，就像奶酪通心粉之于美国一样。
我喜欢所有对我们的烹饪产生全球影响的事物，但是为了让当地的饮食文化得以发展，我们需要给澳大利亚烹饪一点迟来的尊重。