外面有动静。
它曾经是灌木丛中轻柔的沙沙声，但现在它已经发展成一场全面的地区性餐饮复兴，因为厨师们纷纷上路，走进丛林。
当然，不仅仅是厨师。
根据澳大利亚统计局的数据，仅在2020年第9季度，该国首都城市就损失了1.12万人，是本世纪以来最大的净损失。但对澳大利亚地区来说，这是最大的净收益，因为有这么多热情、训练有素的厨师加入了移民大军。
“再见，祝你有美好的一天”运动的海报女郎是阿纳丽丝·格雷戈里，她曾在霍巴特的富兰克林餐厅工作过，在此之前，她曾在悉尼市中心的几家餐厅工作过。
她作为一名用鱼叉钓鱼、做鳟鱼、抓鸡的城市难民庆祝了三年。
今年晚些时候，她打算把塔斯马尼亚乡下的家改造成一家小餐馆。
很多厨师的整个职业生涯都抱着从餐桌到餐桌的梦想，但却从未迈出这一步。那么,为什么是现在呢?
的原因有所不同。在封锁之前，澳大利亚的酒店业处于低迷状态。租金、工资、农产品价格和无节制的竞争合在一起，给业主和经营者造成了难以承受的财务负担，并扼杀了创造力。当新冠肺炎让这个国家停止运转时，一些人有了空间、时间和清晰度来规划他们的退出路线。
2020年秋天，许多厨师把来之不易的声誉装进了背包，前往灌木丛或海边，他们的动机有各种各样的，从需要户外座位到想要逃离城市的琐事和开销。此外，还决心帮助这些地区在森林大火大流行的双重打击后恢复。
Helly Raichura就是这一趋势的代表，她将自己的邪教，厨神从墨尔本郊区一直延伸到城市边缘的丹登农山脉(Dandenong Ranges)。
当厨师们为自己定义一个新的未来时，我们作为食客又会如何呢?随着厨师和餐馆老板们改变过去的商业模式，寻找更符合人们价值观的新方法，我们的饮食方式将会发生更多变化。
根据这些页面上的厨师所说，所有的东西都在桌子上。希望善意和美食能传遍这片土地。188bet金博宝
赫勒Raichura
从墨尔本到丹德农丘陵
这是Helly Raichura餐厅的关键厨神-输入通过洗衣用餐体验。“这里不应该给人一种餐厅的感觉，”Raichura说。自去年12月以来，她把这些体验从家里搬到了山上。
在封锁期间，Raichura的菜单探索了从拉贾斯坦邦到古吉拉特邦的印度地区。她的美食家目前关注的是移民对食物的影响，占领对印度烹饪的影响，以及她在澳大利亚烹饪的事实。
Raichura想在一个美丽的空间里讲述一个复杂的故事。目前，那是Monbulk的一个场所。“我想帮助这些地区。我们所有的产品都是澳大利亚产的，这让人非常放松。”考虑到澳大利亚的背景，他鼓励食客们在坐下来享用源自富裕、享乐主义的莫卧儿王朝(Mughal-era)时代的菜肴之前，先光着脚走路。
在星空下，或者在漫长的午餐时间里，有西葫芦花配花生马萨拉茶和冻甜印度冰淇淋，上面抹着杰拉尔顿蜡油。
的首选菜:Lazeezan，一个以羊肉和可食用的银器为特色的表演亮点。
本Shewry
从墨尔本到塞维利亚
对于食客来说，这是他们的梦想:澳大利亚最好的厨师之一Ben Shewry和他的团队阿提卡,背景是肥美的矮种马和天鹅绒般的山丘，最后的最后一道菜是长柄土豆，还有用炭火烤的袋鼠串，还有一辆梦幻甜点车。
Shewry是爱阿提卡夏令营,这是维多利亚雅拉河谷的一家酒庄的快闪店，一直开到五月底。“我从来没有看到过风景，”他说着，凝视着那些他逐渐相信拥有魔力的充满活力的山脉。
但夏令营对舍里和她的伴侣凯莉·斯塔顿(如图)来说并不轻松，他们每天工作20个小时，毫不掩饰这是出于需要而不是浪漫的事实。
“我们完全不知道(里本利亚的)高级餐厅能否在限制下重新开业，在格伦埃拉路(Glen Eira Road)，户外座位也起不了什么作用。”这里有艺术家的壁画和阿提卡(Attica)的商品。
电动、方便、精致，是必不可少的就餐方式，附近的商家都在感谢他们的明星为它带来的涓涓细流。
去盘:袋鼠肉串，甜点车上的所有东西都有。
怪不得我阿连德
从悉尼到梅林布拉
阿连德(Janina Allende)四年前从柏林的家搬到了悉尼。“但我更害怕从悉尼搬到梅林布拉，”她笑着说。“离开这座城市让人害怕。”
阿连德在悉尼的Alberto's Lounge与主厨丹尼尔·佩珀尔一起工作，直到该餐厅在封锁期间关闭。当梅林布拉市Dulcie's Cottage的Kirsty Pongratz和Diane McDonald请Pepperell为他们在梅林布拉市新开的海滨餐厅推荐一位主厨时，这是板上钉钉的事。
现在来看简单而复杂的瓦伦提娜,告别了午夜下班后乘公共交通回家，迎接你的是在厨房休息时游泳。阿连德认识一些人，他们为了她的鲍鱼肉片而潜水，她的鲍鱼肉片里有紫苏、木瓜和发酵柑橘，还有人为了她的70年代龙虾鸡尾酒而抓龙虾。
瓦伦蒂娜(Valentina)是蓝宝石海岸(Sapphire Coast)的一个改变者，它的浅色亚麻、令人愉悦的当地陶瓷和浪漫的拱形酒窖，吸引了来自维多利亚、堪培拉和其他地方的活跃人群。阿连德说:“我真的很喜欢和那些来自悉尼的人一起工作，他们有丰富的经验，想要在这里创造一些非常惊人的东西。”“能成为其中的一员真是太好了。”
的首选菜:龙虾鸡尾酒，半壳装在冰上，配上卷曲的欧芹。
大卫鹤嘴锄
从墨尔本到拜伦湾
这位霍巴特的富兰克林餐厅和墨尔本的朗松餐厅的前主厨本该现在在纽约，他的搭档就住在那里。它没有发生。相反，他从小伯克街(Little Bourke Street)转行到拜伦湾(Byron Bay)，担任Harvest餐饮集团的首席餐饮官。
他的使命?使用…的联合力量收获餐厅在纽瑞巴和地方行政区域酒吧让该地区的农业网络更具弹性。
莫伊尔说:“这里的食品系统比我知道的其他任何地方都好。”他的长期计划包括种植牡蛎、种植海藻和烘焙咖啡。“你需要了解你的领域，并想办法成为这个体系的一部分。拜伦的伟大之处在于，它拥有能够实现这一目标的人数。”
再加上生活方式，对吧?就连莫伊尔的狗弗兰克也喜欢住在海边。“自从我去年搬到拜伦以来，我已经买了三块新的冲浪板，”他笑着说。“但我很少冲浪。”
的首选菜:烤大虾配胡椒黄油。
三蓝鸭酒店的主厨，埃德梅·德里兹。照片:亚历克斯Ellinghausen
Edmee Driez
从悉尼到图穆特河
出生在法国北部的Edmee Driez说:“我立刻就喜欢上了Nimbo，因为它让我想起了诺曼底。”它帮助勃朗特三蓝鸭餐厅(Three Blue Ducks at Bronte)的年轻主厨实现了信仰上的飞跃，将自己转移到了澳大利亚飞钓之乡基利米卡特(Killimicat)，靠近图穆特(Tumut)，位于科肖斯科国家公园(Kosciuszko National Park)的北端。
作为餐厅的主厨三只蓝鸭子在宁波叉小屋，德雷斯把法国的实用主义和强烈的职业道德带到桌子上，鸭子队的马克·拉布鲁伊说。“埃德梅的适应能力很强，”他说。“她在钓鱼，拿持枪执照，摘野草，一晚上为30个人做饭。”
2020年6月，德蕾兹从零开始，自己做意大利乳清干酪，烤面包(“这里没有酸面包”)，制作黄油，腌制和保存。她说:“我什么都收不到，所以我亲自去见制片人。”“每一个都是另一种联系，就像家人一样。”
的首选菜:整条蝴蝶鳟鱼，炭烤，配上刺山柑，大蒜，柠檬，莳萝和绿叶蔬菜。
Biji Dining的Harry Mangat说。照片:Jana Langhorst
哈利Mangat
从墨尔本到弗林德斯岛
哈里·曼加特厨师成功地经营了现代印度餐厅《餐饮自从与Peter Gunn一起工作以来，回到两个帽子的IDES的厨师是一个流浪的叛徒自己。
在新冠肺炎疫情之前，曼加特和妻子桑迪正准备去参加国际演出。虽然这些计划都泡汤了，但疫情凸显了拥有餐馆的风险和游牧厨师的机会。
去年11月，他在卡尔顿小安道尔餐厅(Carlton's Little Andorra)的空厨房里吃满了售罄的固定菜单晚餐。夏天之后，他在莫宁顿半岛的阿瓦尼葡萄酒公司(Avani Wines)工作。
自3月以来，曼加特一直被弗林德斯岛的弗林德斯码头所吸引。这家餐厅兼酿酒厂位于塔斯马尼亚岛海岸外的一个偏远岛屿上，厨师们来到它的海岸，品尝岛上丰富的小龙虾、小袋鼠和大雁。
Mangat餐厅的菜单一直开到4月中旬，供应一整只小龙虾，配上芥末油、孜然和酸橙，外加一份烟熏虾尾的五香猪头蛋奶冻。
“我想和制片人见面，边走边向他们学习。我不想变得富有。我想过好日子。”他马上就有了。在弗林德斯之后，丹特里生态度假村(Daintree Ecolodge)向你招手，准备好了棕榈心、鳄鱼和珊瑚鳟鱼。
的首选菜:现在是旺季，所以无论如何都要吃到甲壳类动物。
格伦·劳里
从墨尔本经托基到吉隆
2018年，格伦·劳瑞(Glenn Laurie)和合伙人洛洛·汉瑟(Lolo Hanser)卖掉了小黑猪之子餐厅，从海德堡换成了冲浪海岸，他们走在了树木变化曲线的前面。
这几年过得很艰难，但这对夫妇在移民潮中脱颖而出，把社会企业花园项目Common Ground中的餐厅改造成了意大利奥steria洛杉矶酒吧。
对劳里来说，这是她毕生的梦想。“我为海德堡餐厅种植农产品，但让食客来到花园，看到我们采摘和烹饪的东西，就会产生不同。”
这不仅仅是他的梦想。当整个州的餐金博188网站馆都在为员工争抢的时候，劳里却有一群志同道合的厨师。
这家餐厅位于吉隆附近的淡水溪(淡水溪)，大部分服务都被订满了。劳里把这归功于人们态度的重大转变。
“这不是高级餐饮。我做的是nonna食物，”这位厨师说，他会在麦香根上烤香草五花肉和厚厚的茄子片。
“这些产品令人难以置信，新的欣赏观众正在旅行。”
的首选菜:菜单会随着花园的不同而变化。看看什么花开了。
明迪森林
从悉尼到拜伦湾
明迪·伍兹说:“我的计划一直是回到我祖先的土地上。”“我是本贾隆妇女，这里是本贾隆国家。我妈妈和阿姨们总是问，‘你什么时候回家?’”
但直到2020年，她才迈出了第一步，从悉尼搬到了拜伦湾，当时她是繁忙的莲花餐饮集团(Lotus Dining Group)的首席执行官。“为了更好地平衡工作和生活，我搬了家，然后开了一家餐厅，”她笑着说。“这里一直忙个不停，但我一生中从来没有对任何事如此肯定过。”
通过融入澳大利亚的本土成分在她的轻松，休闲Karkalla餐厅(以沙丘中发现的一种脆而咸的多汁蔬菜命名)，她还想庆祝长辈们的古老知识。她说:“这是为了改变对澳大利亚土著居民非常负面的叙事，帮助所有澳大利亚人为我们周围这些不可思议的资源感到自豪。”
去盘:澳洲鹰嘴豆泥配本地苹果和脆鼠尾草(还有柠檬玛格丽塔)。
丹尼尔Medcalf
从悉尼到特威德山谷
与大多数搬到新南威尔士州北部海滩的厨师不同，丹尼尔·梅德卡夫(Daniel Medcalf)正在返回家乡。出生于拜伦的梅德卡夫说:“我一直想回到澳大利亚，但COVID的恐惧和未知加快了这一进程。”梅德卡夫于2017年随冰山餐厅集团搬到巴厘岛。
他回来后的第一个角色是在弗里达的农场为客人做长长的、慵懒的周末午餐。弗里达的农场位于拜伦腹地，是一家浪漫的农场餐厅，由再生农民爱德华和珍妮·罗林斯经营。“这太棒了，”他说，“但它让我意识到，在做了18年厨师之后，我必须做自己的事情。”
梅德卡夫与另一位树木种植商、前冰山公司总经理雷切尔·达菲(Rachel Duffy)合作，正在金斯克利夫(kingcliff)内陆的特威德谷(Tweed Valley)物色一个地点。他计划推出一份简短的“乡村”食物套餐。
梅德卡夫说:“我们来自高端餐饮，现在只想把事情做得非常简单。”