2000届毕业生请举手。如果你一直在耐心地等待厨师保罗·威尔逊完成他的玉米饼阶段，带回来他在植物学和Radii的松露玉米粥和鸡蛋，那就继续吃吧。你的时机到了。

对于威尔逊和合伙人贝克来说，这是新地方的老把戏。在多次推迟之后，他们终于在普拉兰市场边缘开设了他们的全天候啤酒屋、酒吧和咖啡馆，行政主厨戴夫·马歇尔(Dave Marshall)负责做饭。

整个行业的标准都高得令人难以置信。你看到的是威尔逊已经爱上的食材——包括一些中美洲和南美洲的美食——在伦敦可怕的厨房里学习的技巧。这是一个强有力的组合。

甜甜的、小小的“月光之吻”牡蛎的醋味木犀肉中加入了少许块根芹。它很好。肥美的香草斑点blini搭配的要么是雅拉河谷(Yarra Valley)的鳟鱼籽(25美元)，要么是令人惊叹的蓝色虾籽(125美元)，后者是纯咸味贝类的精华。有教养的奶油很刺鼻，但一旦你认出它的锐度和伏特加一样，就没问题了。

这里有白色的carpaccio，切得很厚，并加入了略带辛辣、烟熏和苦味的佛手泥和aji amarillo辣椒。狂野的酸豆让它成为了这家餐厅横跨大陆的典范。另一种是轻烟熏的山萝卜和海草顶海鳟鱼，配上标准的魔鬼蛋，茴香和小萝卜的酸菜味。每种味道都管用。并不是对威尔逊的加州墨西哥菜或秘鲁菜不尊重，但我不认为单一的玉米卷或蓝玉米巴甫洛娃更突出。

威尔逊对经典形式的回归不仅仅是长期植物学爱好者们感到兴奋的事情。为了吸引从购物者到饮酒者再到植物学的老粉丝的广泛受众，它是一个宽泛的简介:一个专门供应白葡萄酒的酒吧(用调味品装饰的杜松子酒和伏特加鸡尾酒是一件很重要的事情)，白天是一个古代人喜欢吃的咖啡馆。

预订可能会让人困惑。你被要求选择一个区域——也许是海鲜柜台的六个座位中的一个，在那里你可以花160美元获得一个以鱼为主的学位，或者是提供75美元的烤肉套餐的高桌子。实际上，你可以在一个房间里点餐——一个由木炭桌子和桉树色调组成的线条分明的空间，吧台在一边，厨房在另一边，罗伯特·多布尔(Robert Doble)和杰奎·斯托克代尔(Jacqui Stockdale)的半裸艺术作品在监督着这一切。找个座位坐下。

更好的建议是带上几个朋友。玻璃边的酒单有弹性，每天都有新瓶打开，但回到植物园的时代，你也可以直接从瓶装店买一瓶La Majone Picpoul de Pinet，价格要高出15美元。

这也是一个需要帮助的菜单。你不能错过签名。曼吉鲁松露从玉米粥里炸出来，煮了半天，直到变成丝状，然后加入乳清干酪和帕尔马干酪。一个软鸡蛋，和松露一起储存，被放在盘子的中心，上面剃了更多的黑金，一卷陈年的帕尔玛干酪像奶酪面纱一样铺在上面。你几乎可以看到它的味道。

你还需要鸡的数量，现在是城里最好的鸡了。上桌前需要两天时间，半只Milawa鸡或整只Sommerlad鸡要与苹果酒混合腌制，然后慢慢熏制，最后放入热砖炉中按单点餐。它是固定的，多汁的，烟熏的，只是以一种令人难以忘怀的方式，被钉在钉子上，放在手推车上，还有黄铜锅里的面包丁和绿色蔬菜。当被问及肉汁为什么这么好吃时，一组照片显示，大桶的骨头被煮了好几天，就像美味的恐怖片一样。

这里有很多植物学的死忠粉。他们会从像Braydon Harris这样的行业老手那里找到聪明的服务，你可能记得他曾在Circa工作过。但威尔逊在纽马克特的追随者也很有吸引力。欢乐时光的鸡尾酒壶和廉价的气泡酒正涌向外面的玻璃中庭，你会发现这里就像一块夏日磁铁。我不知道普拉兰是否期待一个派对和一家像样的餐厅。但两者都有。阳光，南边。

专家提示:预定一个普通的桌子，点菜为最好的范围。

的首选菜:半只米拉瓦鸡，盐水熏烤。

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