在我做餐厅评论家的大约一百年时间里，鸡蛋为我们那个时代的一些权威菜肴提供了食物。从Cafe Paci的辣味、黄油味、配鳟鱼籽的章鱼蛋，到Hubert的oeuf en gelée——一种包裹在闪光的日式果冻中的溏心蛋黄——以及Lankan Filling Station的O Tama Carey’s fried egg hoppers，已经有了几十个出色的、进取的、富有想象力的基准。
破解美食密码
在早期，鸡蛋仅限于咖啡馆的早餐菜单和外卖汉堡。后来，1989年，尼尔·佩里(Neil Perry)在岩池(Rockpool)推出了亚洲煎蛋卷(Asian omelette)，口感天鹅绒般松软;丰盛丰盛的蟹肉撒在里面;嘭，一、二，鱼露和蚝油。既不是东方的，也不是西方的，当然也不是融合的，它似乎象征着一种自豪的新现代澳大利亚美食。这是一种我们能做的菜。
十年后，是马克·贝斯特(Mark Best)在萨里山(Surry Hills)的Marque餐厅向法国大厨阿兰·帕萨德(Alain Passard)致敬，才使鸡蛋进一步进入了精致餐饮的领域。你把小勺子伸到修剪完美的蛋壳里，穿过加入雪利醋的鲜奶油的冷云，以及底部温暖娇嫩的蛋黄;再加点香葱和枫糖浆。它的效果是甜、酸、热、冷，简单得令人震惊。上世纪90年代，贝斯特在巴黎的Passard's Arpege餐厅工作时学会了这种技巧，并称之为“烹饪的顿悟”。那也是我们的人。
名人的鸡蛋
所有鸡蛋菜中最受欢迎的当然是彼得·吉尔摩的杰作《雪蛋》。受法国经典小餐馆oeuf a la neige的启发，这款以太妃糖为外皮的水煮蛋白霜加上丰富的冰淇淋中心，在2010年的决赛上亮相时吸引了390万观众大厨”。
我意识到，当你在外面吃饭的时候，鸡蛋虽然很漂亮，但当你在家做的时候，它们会更好。
但在这个小镇上，说起鸡蛋，你就不能不向比尔·格兰杰的炒鸡蛋脱帽，它于1990年诞生于达林赫斯特最初的比尔咖啡馆。从那以后，它们就一直支撑着我。
当我搬到伦敦住了几年，我带着比尔咖啡馆用的煎锅，同样的平边木桨，同样的技术，所以我的生活中不必没有它们。就在那时，我意识到，当你在外面吃饭的时候，鸡蛋和鸡蛋一样漂亮，当你在家做饭的时候，它们会更好。
有六种做鸡蛋的方法
告诉我你这周末要做什么，我会告诉你在上面放个鸡蛋。特别的炒饭?蛋上。鳄梨吐司?蛋上。香辣肉酱，牛排和炸土豆条，烤豆，烩饭和烟熏鳟鱼，要什么面条吗?再加个鸡蛋就更好了。
我已经在烹饪书架上为我的复活节彩蛋寻找灵感了;在卡波斯街厨房主厨迈克尔·兰蒂西的烤沙克舒卡沙拉三明治早餐加入辣椒粉、孜然和香菜;或者是马丁·伯茨的泰式鸡蛋网配猪肉，虾和黄瓜朗格罗，现代泰国菜。
不过冰箱里还有一块格鲁耶尔干酪，所以也许我应该用达米恩·皮诺莱的瑞士烤两次蛋奶酥来提升我的复活节厨艺法国，或者他超现实缥缈的百香果蛋奶酥。
不，去你的，我想我还是再做一遍干酪意面，再加点牛羊肉和蛋黄，再加点羊奶干酪和大量胡椒，然后假装我又回到了罗马的Roscioli餐厅。鸡蛋可以通过这种方式运送，就像它们可以留在家里一样。
鸡蛋是我的安全区
知道冰箱里有一打好鸡蛋让我觉得很安全。当我意识到冰箱里没有一打鸡蛋时，我很快就崩溃了。
我住在当地的一家咖啡馆，位于Potts Point的吉普赛意式浓缩咖啡(Gypsy Espresso)，菜单上经常有维吉麦土司士兵配半熟鸡蛋。我从未点过它，因为它让我感觉离童年又近了一步，而且我不确定我是否像个孩子那样快乐。现在我渴望他们。
这个周末，当然还有其他鸡蛋;用锡纸包好的巧克力蛋;caramel-filled鸡蛋;装满迷你蛋的蛋。它们都很好——吃官方批准的巧克力有什么不好呢?-但对我来说，彩蛋不仅仅是复活节的礼物。它们是永恒的。